martes, 30 de abril de 2013

Enatex lanza su primera línea y exportará 70 mil prendas a Cuba

La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, lanzó ayer la primera línea de prendas de vestir básica (ropa interior) de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Textiles (Enatex) al mercado nacional, en un acto en el que participó el vicepresidente Álvaro García Linera. En ese marco anunció la venta de unas 38 mil prendas para el mercado interno mientras que otras 70 mil serán exportadas al mercado de Cuba. “Lanzamos la línea Vestir con Dignidad a los Bolivianos, que es 100 por ciento algodón, suave y confortable. Es un primer paso de la producción de la empresa, que va a lanzar otras seis líneas cada 15 días para niños, bebés, ropa casual, deportiva, pijamas y la línea de promoción cultural del arte boliviano”, afirmó. La Ministra informó que las prendas se venderán a 20 bolivianos y aseguró que son mudas que no tienen nada que envidiar de la producción internacional. En ese marco, anunció que el primer stock para la venta en el mercado interno es de 38 mil prendas y que una segunda producción será de al menos 175 mil.

Enatex lanza su primera línea de prendas de vestir básicas al mercado nacional

La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, lanzó el lunes la primera línea de prendas de vestir básica (ropa interior) de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Textiles (Enatex) al mercado nacional, en un acto en el que participó el vicepresidente Álvaro García Linera. 'Lanzamos al mercado la línea Vestir con Dignidad a los Bolivianos, que es 100 por ciento algodón, suave y confortable, es un primer paso de la producción de la empresa, que va a lanzar otras seis líneas cada 15 días para niños, ropa casual, deportiva, pijamas, para bebés y la línea cultural, que hará promoción cultural del arte boliviano', afirmó en el acto en el que también estuvieron empresarios y otros sectores invitados. La Ministra de Desarrollo Productivo informó que las prendas de vestir se comercializarán en el mercado a un valor de 20 bolivianos, y aseguró que son mudas que no tienen nada que envidiar de la producción internacional. En ese marco, anunció que el primer stock para la venta en el mercado interno es de 38 mil prendas y anunció que una segunda producción de al menos 175 mil. 'Así el presidente Evo Morales va a tener el orgullo de tener una empresa vigorosa y creciente como lo es Enatex y no se volverá a tener ningún cadáver de la industria boliviana, como paso con las grandes textileras Forno, Said y Soligno, si depende de nosotros', sustentó. Por su parte, el gerente de Enatex, Alejandro Zarate, aseguró que ese complejo textil tiene la capacidad de producir con la más alta calidad. En esa línea, dijo que el objetivo es privilegiar primero al pueblo boliviano, después exportar, tomando en cuenta que esos productos son elaborados con 100% de algodón boliviano y que han dado un golpe al contrabando por su calidad 'insuperable'.

viernes, 26 de abril de 2013

Condenan a marcas de ropa por “talleres de la miseria”

Las organizaciones de defensa de los obreros del sector textil en Bangladesh imputan la responsabilidad de los numerosos accidentes en este lucrativo sector a los patrones sin escrúpulos, la negligencia del Gobierno y la indiferencia de las firmas de ropa occidentales, más preocupadas por los costos de producción que la seguridad. Al menos 200 personas murieron en el derrumbe el miércoles de un edificio en el que funcionaban cinco talleres de confección, un nuevo accidente en este sector que generó el año pasado 20.000 millones de dólares a la exportación y contribuyó a que la etiqueta “Made in Bangladesh” ingresara en casi todos los hogares occidentales. Precarias condiciones Algunos empleados del sector textil que trabajaban en el edificio Rana Plaza de Savar, en la periferia de Dacca, recibían 37 dólares por mes para fabricar prendas destinadas, entre otras marcas, a la británica Primark. En noviembre de 2012, un incendio en un taller textil cerca de Dacca se cobró la vida de 111 empleados, en su mayoría mujeres, lo que provocó una polémica sobre las condiciones de trabajo y de seguridad de los obreros de esta industria, la segunda más importante del mundo. Este taller no contaba con equipos de lucha contra incendios, las salidas de emergencia estaban bloqueadas y los obreros habían recibido la orden de permanecer en sus puestos a pesar del humo, ya que sus jefes aseguraban que se trataba de un ejercicio de alerta. Sobre el accidente del miércoles, a pesar de una evacuación del Rana Plaza la víspera luego de que empleados constataran fisuras en el edificio, sus jefes les pidieron que regresaran a trabajar. “El Gobierno promete desde hace años tomar medidas significativas para mejorar la seguridad en los talleres de confección, pero jamás cumplieron sus promesas”, denuncia Scott Nova, director de la ONG Worker Rights Consortium, en Washington.

miércoles, 24 de abril de 2013

Labores Bolivianas, 29 años bordando el futuro de las mujeres

En este taller, el futuro de decenas de mujeres se forja bordando hebra a hebra diseños en telas que se convierten en una infinidad de accesorios para el hogar. Su acabado no sólo es único, sino que lleva en sí una calidad diferente que sólo horas enteras de trabajo pueden lograr. Su nombre es Labores Bolivianas, un proyecto sin fines de lucro que comenzó hace 29 años en la parroquia de San Miguel, zona Sur de La Paz, gracias a un grupo de voluntarias. El objetivo fue hacer un bien social, para que mujeres madres de bajos recursos puedan generar ingresos con el objetivo de mantener sus hogares y que logren hacerlo sin sentirse haber dejado a sus hijos al cuidado de otras personas o solos. “En 1984 iniciamos un grupo de seis voluntarias de San Miguel bajo el auspicio de la Iglesia, que nos brindaba un espacio en el sótano del templo de San Miguel. Empezamos con 15 bordadoras con el fin de ayudar a la mujeres madres”, relata una de las voluntarias, Ángela Mauri de Pérez. Desde hace más de 25 años cada una de las bordadoras de esta agrupación dispone de un seguro de salud en el hospital San Gabriel. Desde la reina hasta el Palacio En sus casi tres décadas de trabajo, cientos de mujeres han participado en el proyecto y han logrado calidad y delicadeza en sus bordados, que se han ganado una reputación que trasciende fronteras gracias a sus clientes. Una de las clientes más famosas fue la reina Sofía de España, quien durante una de sus visitas a Bolivia compró varios accesorios de Labores Bolivianas. Sus trabajos se pueden encontrar en las mesas de embajadas, en casas de diplomáticos y turistas de varios países del mundo, pero también en el Palacio de Gobierno, para cuya mesa se bordó un mantel de siete metros solicitado por el presidente Evo Morales. Manos que transmiten El color blanco y los detalles a colores dan el tono a la tienda de Labores Bolivianas, ubicada en la zona de San Miguel, mientras el sol entra por una de las ventanas con vista a su pequeño jardín. Es el día de la entrega y pago de los trabajos; varias mujeres han llegado de distintas zonas de La Paz a presentar sus nuevas obras plasmadas en manteles, sábanas, baberos, individuales, servilletas, bolsos y toallas, entre muchas otros productos. Mientras esperan su turno bordan iluminadas por la claridad del día que entra por la ventana. Cholas, paisajes altiplánicos con iglesias, kantutas, flores y animales son algunos de los diseños que bordan en metros y metros de tela de crea y tocuyo, cuyas formas y detalles pueden medir sólo milímetros. Doña Inés Choque empezó a trabajar en Labores Bolivianas hace 25 años y hoy es una de las profesoras que ayuda a lograr piezas pulcras y delicadas. “Sabía bordar desde los 12 años, algo que no saben les explicamos, como los detalles, los matices, esas cosas. Las ayudamos para que puedan mejorar y gracias a eso hemos hecho hasta vestidos de novia”, relata. Los productos de este proyecto, que busca ponderar la mano de obra de la mujer boliviana, son considerados de lujo. Los precios de los diversos productos de la tienda de San Miguel fluctúan entre los 45 y los 3.100 bolivianos. La herencia y la actualidad Con el tiempo, las hijas de aquellas mujeres que iniciaron el proyecto hace 29 años continuaron con el legado de las pioneras, aunque invirtieron lo que ganaban para terminar sus estudios en el colegio y se convirtieron en profesionales. Erminia Quispe lleva en Labores Bolivianas 25 años; antes hacía mantas. “En un principio he hecho todo, ahora hago cosas mayormente para bebé como baberos; me gusta combinar los colores, hacer los animalitos y también bordar para Navidad”, cuenta. Elsa Castro y su hija de 18 años bordan juntas hace cinco años. Algo que Castro disfruta es hacer miniaturas. “Me gusta hacer todo lo típico: cholitas y esas cosas”, asegura. Las mujeres como ellas y como Olga Bustillos cambiaron su perspectiva y se ganaron el sustento al especializar su mano de obra. “Mi esposo estaba muy delicado de salud, bordar ha sido una gran ayuda para lograr que mis hijos tengan una educación”, comenta Bustillos. Concentradas en sus telas y en su infinidad de coloridos hilos y en la cotidianidad de sus hogares, ubicados en diferentes zonas de La Paz, estas mujeres y voluntarias han logrado con Labores Bolivianas hacer realidad una utopía que ha cambiado sus vidas. Las fundadoras de este proyecto para mujeres Fundadoras Las voluntarias que iniciaron Labores Bolivianas fueron Marcela de Gerke, Cristina de Zamora, Ángela Mauri de Pérez, Isabel de Saavedra, Beate Elsner, Lucy de Inchauste (+), Rosa E. de Ergueta y Pepita de Luzio (+). Dirección La tienda de Labores Bolivianas se encuentra ubicada en la calle Gabriel René Moreno, Bloque H, Nº 10, y el teléfono de contacto es el 2770542.

Impuestos clausura 23 tiendas de telas en El Alto

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) clausuró 23 grandes tiendas de telas ubicadas en la galería El Ceibo, en la ciudad de El Alto, porque no pertenecían al Régimen Simplificado, informó la gerencia distrital de esa entidad. El operativo de fiscalización y control se desarrolló la tarde de ayer sin ningún incidente, ya que los comerciantes mayoristas aceptaron la decisión de Impuestos al reconocer que por el gran volumen de sus capitales y ventas estaban obligados a inscribirse en el Régimen General y no seguir amparados en el Régimen Simplificado. El reporte de la gerencia distrital de Impuestos de El Alto da cuenta de que diez de los 23 grandes negocios intervenidos no estaban inscritos en ningún régimen tributario, por lo que no pagaban nada de impuestos, a pesar de que son comercializadores de telas al por mayor. Amedrentamiento El SIN, por otra parte, denunció que los domicilios del gerente distrital de Impuestos de Yacuiba y de una funcionaria encargada de la fiscalización y control fueron atacados en las últimas horas con piedras, más la presencia amenazadora de grupos de personas no identificadas.

jueves, 18 de abril de 2013

De un taller creado hace 50 años a un emporio con 6.000 tiendas en 86 países, Inditex

“Como Hawai, pero tropical”. — “¿Y la flor japonesa?” Las cuatro mujeres no hablan de botánica, sino de moda. Sobre la mesa tienen telas, bocetos y un estadillo de ventas. Mejor flores grandecitas, pero sin pasarse. Están en Zara. En cinco semanas —dos para fabricar el tejido y tres para confeccionar las prendas—, este algodón con motivos que evocan margaritas dará forma a miles de modelos repartidos en las tiendas de 86 países. Esto es Zara, la madre de la moda rápida, el corazón de un gigante llamado Inditex. El centro de ese corazón, hasta ahora vedado a la prensa, es el Departamento de Diseño en la localidad coruñesa de Arteixo, donde se asienta el cuartel general del grupo. Una inmensa nave con 300 almas —sobre todo jóvenes, de 30 nacionalidades—, ordenadores, percheros que delimitan las zonas de trabajo, rollos de tela y máquinas para coser prototipos. En el centro, la espina dorsal: la línea de mesas donde se hace el seguimiento diario de las ventas en los cinco continentes; las encargadas de todas las tiendas reportan detalladamente cada jornada. La información es clave para cumplir el mantra de la empresa: lo que se vende es lo que gusta, luego hay que hacer lo que gusta para que se venda… pero sin repetir lo anterior. Esta especie de silogismo rige el imperio del tercer hombre más rico del mundo según Forbes y Bloomberg, Amancio Ortega, el creador de la mayor cadena mundial de moda a partir de un taller de batas nacido hace 50 años. Su fórmula combina modelo certero y rápido, logística impecable y gusto global. La misma chaqueta en Toledo y en Shanghái. Diseño. En una esquina, las cuatro trabajadoras tienen claro el estampado. Tocan los distintos tejidos —seda, viscosa, algodón; unos son más versátiles que otros— y echan un vistazo a la media docena de folios con bocetos a lápiz. Esbozos de chaquetas, pantalones, blusas… Hechuras y tejidos deben casar en armonía. A eso también contribuye Tere, la maniquí, que camina con el prototipo de un conjunto de seda —se cose uno antes de dar el visto bueno—. La duda ahora está en si el pantalón combina mejor con chaqueta o túnica, pero también hay que ver la caída de la prenda. Las patronistas, María José y Socorro, siempre piensan en la comodidad, en una pinza aquí o allá. “Opinamos todas. Somos clientas de nuestro propio negocio. Es importante que te guste la prenda, aunque no siempre te la pondrías tú”, afirma Loreto, diseñadora. Para acertar con lo que gustará al cliente —sobre todo clienta—, la creación parte de la experiencia: las ventas, las demandas del público, los fracasos cuando los hay. Pero debe ir de la mano de la intuición para lograr algo nuevo, a veces similar. Hay que hacer una apuesta por los colores —¿la gama de los que triunfan en tienda o innovar?—, decidir entre lisos o estampados —¿grandes, pequeños, geométricos?—, elegir las hechuras. El objetivo es seguir la tendencia, esa línea a menudo vaporosa y de duración incierta que separa lo que es moda de lo que no lo es. Intervienen el gusto propio y ajeno, los tonos dominantes en una gala televisada, lo que lleva la gente por la calle y, por supuesto, internet. “El mundo está en un ordenador. Haces una ensalada con todo y ves puntos en común”, explica Loreto. “La moda rápida es la reacción a lo que sucede en la calle, a la gala de los Oscar, al último artículo de Vogue”, explica el profesor José Luis Nueno, autor de una investigación sobre el modelo Zara para la Universidad de Harvard —Inditex es un caso de estudio en muchas escuelas de negocios—. Para él, en la base de la ensalada están “los desfiles de las grandes casas de moda, las indumentarias televisivas y la calle”. ¿La inspiración tiene parte de copia? “No se llama copiar, se llama orientación moda y lo hace todo el mundo”, señala el profesor de la escuela de negocios IESE. Loreto y María siguen la tendencia, pero también contribuyen a ella. Para el cliente, la moda es en gran medida lo que encuentra de nuevo en las tiendas. En las suyas —6.009 en 86 países—, Inditex ofrece 27.000 diseños al año —18.000 de Zara—. Se reproducen en una cantidad ingente de artículos: el mundo tiene 960 millones de prendas de la galaxia Ortega y algo más de 7.000 millones de habitantes, a tenor de los datos del año pasado. “Cuando algo gusta, triunfa en todas partes”, sentencia María. Si no gusta, hay flexibilidad para paliar el error. La producción se puede modular y el tinte permite afinar con el color. Ventajas del sistema de producción vertical, que controla todos los pasos. Velocidad “El cliente quiere hoy lo que vio ayer. Le mueve ir a la última a buen precio. Hay muy poco riesgo en la adquisición, porque el desembolso no es muy elevado”, analiza Nueno. E Inditex se lo pone en tres semanas en el escaparate gracias a un complejo engranaje. La velocidad también es clave para el comprador: si la prenda agrada, mejor adquirirla sobre la marcha, porque no se repite hasta la saturación. La novedad —llegan modelos distintos dos veces por semana— es el mejor gancho para visitar con frecuencia unas tiendas que se cuidan con mimo y se ensayan con antelación en Arteixo. Nada queda al azar, ni siquiera la música ambiental de los establecimientos. Ya están en pruebas los escaparates del próximo otoño, con negros y dorados. El enorme ejército de la aguja templa sus armas. El tejido se analiza en laboratorio para comprobar que cumple la normativa. Del diseño a los patrones. En las fábricas —Inditex tiene 10 en este polígono industrial— se cortan las piezas de la moda rápida, la seña de identidad de la compañía. Cuellos, delanteros, espaldas, mangas… Un gigantesco puzle etiquetado parte rumbo a una maraña de empresas de confección cercanas. Las ocho marcas de la galaxia Inditex —Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Uterqüe, Zara Home y la propia Zara, que incluye Kiddy’s Class y Lefties— funcionan con autonomía y disponen de una red de 1.490 talleres en 60 países. Las prendas más actuales se realizan en “proximidad”, que para Inditex significa España —sobre todo Galicia—, Portugal, Marruecos y Turquía. Concentran en torno al 51% de la producción, según la compañía. El resto se confecciona en países más lejanos, sobre todo asiáticos, con mano de obra más barata, como China, Camboya, India y Bangladesh. Los plazos son mayores. La proximidad es hoy el mismo Arteixo, el concejo de 30.700 habitantes junto a A Coruña cuna del imperio textil. Allí, entre la carretera y un huerto donde campan las gallinas, Matilde Matas, exempleada de Inditex, y Juan Campos, exvendedor de maquinaria, han creado uno del centenar de talleres gallegos que trabajan para el grupo. Esta mañana toca hacer camisas a cuadros de Pull & Bear, 3.000 al día en un trabajo en cadena. Taylorismo en estado puro, decenas de mujeres afanadas sobre las máquinas: una da el pespunte exterior; otra cose puños; otra, botones; otra, ojales. “Es la forma de tener productividad”, explica Campos. Aunque la música alivie, la confección “es un trabajo duro”. No le faltan candidatos, ni en España, ni en los países donde se hace la moda más lenta, como las camisetas. Cerca o lejos, todos los talleres que trabajan para Inditex han de cumplir un código de conducta que obliga a ofrecer un trato justo y digno y condiciones de trabajo y salario correctas.

martes, 9 de abril de 2013

Un paseo por la historia a través de los textiles

Los hilos de la vida. Moda boliviana desde sus inicios hasta la actualidad, es el título de la exposición. Una muestra textil de cinco diseñadores se remonta hasta los orígenes de la moda boliviana para hacer un recorrido por la historia. Los hilos de la vida. Moda boliviana desde sus inicios hasta la actualidad es el título de la exposición en la que se exhibirán trajes elaborados con textiles indígenas, piezas de kipus y telas prehispánicas, además de prendas de diseñadores bolivianos, cuyo inicio refiere más de 1.500 años, como aseguró Isabel Sejas, directora de la Fundación Palliri, organización que auspicia la exposición. La muestra se inaugura el jueves 11 de abril en el Centro Cultural de España en La Paz (CCELP) (avenida Camacho, 1484) y podrá ser vista durante un mes. Detalles. Según los organizadores, la exhibición mostrará, además de una visión de la historia del pueblo boliviano desde el textil, los esfuerzos realizados por la Fundación Palliri, que a través de talleres productivos contribuyen al financiamiento de todo el programa educativo que se desarrolla en la ciudad de El Alto. De acuerdo con Sejas, entre los diseñadores que mostrarán sus obras están Aywiña, Carmen Claure y el español Álvaro Puig (Coconut), en cuyos trabajos se refleja que "el tejido constituye una expresión estética y artística. Es cultura y arte desde su misma concepción en el telar. El tejido es un espejo del alma de la sociedad boliviana y un lienzo de su memoria". La colección, que busca descubrir la esencia de lo andino, sus significados y la influencia en la construcción de cada uno de los habitantes, estará hasta el 11 de mayo. 2 salas forman parte de la exposición: Una con moda andina y la otra con textiles. El CCEP se viste de moda en abril. La exposición se complementa con La moda es sueño, 25 años de talento español, un recorrido fotográfico anteriormente exhibido en el Museo Cerralbo de Madrid entre octubre de 2012 y enero de 2013, a cargo de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y la revista Marie Claire, sobre moda española.

domingo, 7 de abril de 2013

CAFTÁN/// UNA NUEVA EMPRESA DENTRO EL RUBRO DE LA CONFECCIóN QUE BUSCA CAMBIAR LA FORMA DE CONCEPTUALIZAR LA IMAGEN EMPRESARIAL.

Con apenas dos años de experiencia y actualización CAFTÁN S.R.L. es una empresa que provee ropa publicitaria, corporativa, casual, hospitalaria, de cocina, accesorios y otros a diferentes empresas del país. Los jóvenes empresarios Rodrigo Böhrt Jiménez y María José Soria Galvarro Ávila son los propietarios de CAFTÁN, quienes incursionaron con fuerza en el mercado local. Ambos comentan que -antes de comenzar su proyecto- analizaron puntualmente el producto que podían aportar. A la fecha todo marcha sobre ruedas, puesto que su labor ya fue reconocida en la feria de textiles y cuero FETEX 2012, en el campo ferial de la laguna Alalay, al recibir el primer lugar. María José Soria Galvarro señala que CAFTÁN es la síntesis empresarial del deseo de fusionar la comunicación con el marketing, “Nuestra propuesta es ofrecer a los clientes una nueva imagen, la cual esté reforzando su identidad corporativa y agregando valor a sus negocios”. CAFTÁN se caracteriza por brindar atención personalizada, puntualidad en la entrega y sobre todo diseños vanguardistas”, afirma Soria Galvarro, lo cual los acerca hacia su meta de superación y distinción empresarial. Hasta el momento esta empresa logró captar una amplia cartelera de clientes. “En estas fechas estamos trabajando a full para cumplir con los compromisos asumidos, para vestir a nuestros clientes que participarán en la Feria Internacional de Cochabamba” asegura Soria Galvarro. Los dos empresarios aseguran que su producto estrella es la confección de poleras, las mismas que cuentan con una amplia demanda dentro del mercado local. “Estamos importando maquinaria de última tecnología, con el objetivo de crecer al mercado nacional”, asegura Rodrigo Böhrt. Antes de finalizar, María José asegura que ambos se sienten satisfechos; puesto que están conscientes de que pueden aportar a la sociedad generando fuentes de trabajo, tanto directas como indirectas, y así engrandecer a la región.

martes, 2 de abril de 2013

Cite de Confecciones

En emotivo acto abrió sus puertas el primer Centro de Innovación Tecnológica (Cite) para el sector de la confección de la ciudad de Cochabamba.